Lavaggio auto

Lavare l’auto in tre fasi senza righe nella vernice

Come si lava l’auto come si deve? In tre fasi: un prelavaggio stacca lo sporco grosso senza toccare la vernice, la snow foam ammorbidisce il resto e lo porta via col risciacquo, e solo dopo tiri fuori il guanto con lo shampoo. Ogni fase che salti diventa abrasivo sotto il guanto. Da Detailing1 trovi il prodotto giusto per ognuna delle tre fasi.

Il lavaggio auto non è un singolo passaggio, ma una sequenza che toglie lo sporco a gradi. Il motivo è pura fisica: i granelli di sabbia e la polvere dei freni sono più duri del trasparente. Se te li trascini sulla carrozzeria col guanto, crei proprio quei micrograffi che poi vedi come swirl al sole. Ecco perché il prelavaggio e la schiuma hanno un solo compito: togliere più sporco possibile prima che qualcosa tocchi la vernice.

• Tre fasi, tre sottocategorie. Il percorso passa dai prelavaggi per la fase senza contatto, dalla schiuma & snow foam per l’ammollo e dallo shampoo auto per il lavaggio a mano.
• Sono i concentrati a definire la categoria. Il Koch-Chemie Green Star „Gs" Universalreiniger guida le nostre vendite e si diluisce da 1:10 a 1:20 a seconda del lavoro — un unico prodotto per prelavaggio, cerchi, abitacolo e vano motore.
• Il prelavaggio rende più di quanto costa. Se togli prima lo sporco grosso, dopo premi molto meno col guanto. Ed è proprio quella pressione che, con gli anni, ti costringe a lucidare.

Quello che vediamo ogni giorno: spesso si lava in pieno sole, solo perché il tempo è quello giusto. Sulla vernice calda, shampoo e acqua asciugano più in fretta di quanto tu riesca a risciacquare, e lasciano macchie di calcare che togli solo con un detergente acido. Lava all’ombra o la mattina presto, e finisci sempre un pezzo prima di passare al successivo. Se la superficie inizia ad asciugare prima del risciacquo, riprendi la canna nel frattempo — meglio un risciacquo di troppo che rimuovere le macchie d’acqua dopo.

La sabbia è più dura del trasparente, e questo decide tutto

Tutta l’impostazione del lavaggio auto nasce da un solo fatto fisico: le particelle sulla vernice sono più dure della vernice stessa. La sabbia di quarzo della polvere stradale sta intorno a 7 sulla scala Mohs, il trasparente ben più in basso. Ogni granello trascinato sotto pressione sulla carrozzeria lascia un segno.

Prese una a una queste tracce sono invisibili, ma si sommano. Quello che dopo due anni vedi al sole come un disegno circolare sono decine di migliaia di micrograffi che disperdono la luce invece di rifletterla. Nell’ambiente si chiamano swirl, e nascono quasi solo dal lavaggio e dall’asciugatura — non dagli agenti atmosferici.

Da qui nasce l’ordine delle operazioni. Ogni passaggio prima del guanto serve ad abbassare la quantità di particelle. Un prelavaggio scioglie chimicamente il film di sporco grasso, il getto ad alta pressione lo porta via, e la schiuma ammorbidisce il resto e lo trascina in basso mentre cola. Per te vuol dire: quando il guanto tocca la carrozzeria, lì c’è già molto meno che possa graffiare.

La seconda leva è la pressione d’appoggio. Un guanto a pelo lungo raccoglie le particelle in profondità e le tiene lontane dalla vernice. Una spugna a superficie liscia, invece, se le spinge davanti. È proprio per questo che la classica spugna gialla del benzinaio è l’attrezzo che nel detailing non conta più niente.

La terza leva è l’acqua stessa. L’acqua dura del rubinetto lascia calcare asciugando, e quel calcare si fissa nella vernice quando ci batte il sole. Nelle zone con acqua dura conviene fare un ultimo risciacquo con acqua dolce o demineralizzata — ti risparmi l’anticalcare dopo e la lucidatura delle macchie ormai fissate.

Il prelavaggio agisce prima che qualcosa tocchi la vernice

Il prelavaggio è la fase che quasi tutti saltano, e quella che pesa di più sullo stato della vernice.

Un prelavaggio alcalino scioglie chimicamente il film di sporco stradale, olio e resti di insetti. Gli alcali saponificano i grassi, quindi li rendono solubili in acqua — quello che prima era incollato dopo se ne va con l’acqua. Il Koch-Chemie Vorreiniger B „Vb" Vorreiniger è il nostro più venduto in questa fase.

Con insetti e residui organici un prodotto dedicato conviene. I resti di insetti sono proteici e al sole si fissano letteralmente nel trasparente. Il Koch-Chemie Pre-Foam efficient „Pfe" Vorreiniger & Insektenlöser copre entrambi in un solo passaggio.

Il tempo di posa è il fattore decisivo e viene regolarmente sottovalutato. Da tre a cinque minuti su una superficie umida — non asciutta: è lì che si fa il lavoro vero. Quello che si scioglie in questa fase non lo devi togliere a mano dopo.

L’importante è che il prelavaggio non asciughi sopra. Su una superficie scaldata dal sole può succedere più in fretta del tempo di posa previsto, e gli alcali secchi lasciano aloni. Nel dubbio lavori a zone più piccole e riumidifisci nel frattempo.

Per auto molto sporche dopo l’inverno esistono prelavaggi acidi che sciolgono anche calcare e depositi inorganici. Non vanno sui cerchi lucidati né nella routine — usati sul punto sono l’attrezzo giusto, usati sempre stressano guarnizioni e parti in metallo nudo.

La snow foam ammorbidisce, e non è uno shampoo

La schiuma la si scambia spesso per un detergente che semplicemente non stendi a mano. In realtà ha un altro compito.

La snow foam è pensata per la tenuta, non per la scorrevolezza. La schiuma deve restare attaccata il più a lungo possibile alla superficie verticale, così i tensioattivi hanno tempo di lavorare, e portare giù lo sporco staccato mentre cola piano. Il Koch-Chemie Gentle Snow Foam „Gsf" Reinigungsschaum è il leader di vendite in questo gruppo.

Uno shampoo auto, invece, è ottimizzato per la scorrevolezza. Deve formare un film tra guanto e vernice, su cui il guanto scivola invece di sfregare. Servono altri tensioattivi e di solito additivi che abbassano la tensione superficiale.

Per questo i due tipi non si scambiano volentieri. Lo shampoo nella lancia schiuma crea una schiuma che collassa in pochi secondi e non ammorbidisce niente. La snow foam nel secchio dà poco film di scorrimento e quindi più attrito sotto il guanto.

Per auto molto sporche ci sono schiume intensive con più principio attivo, come il Koch-Chemie Active Foam „Af" Intensivschaum. Lavorano più forte e quindi non sono pensate per la routine settimanale su un’auto protetta.

Per fare la schiuma ci sono due strade con risultati diversi. Una lancia schiuma sull’idropulitrice mescola aria sotto pressione e dà la schiuma densa e persistente che vedi nei video. Uno spruzzatore a pompa fa a meno dell’idropulitrice, crea una schiuma un po’ più leggera e per la maggior parte delle auto basta e avanza. L’attrezzatura giusta è sotto spruzzini & pompe a pressione.

Il vantaggio pratico della schiuma, tra l’altro, sta meno nel potere pulente e più nel tempo. Mentre la schiuma lavora, puoi fare cerchi e battitacco — il lavoro non si allunga, diventa solo più efficiente.

Due secchi e un guanto a pelo lungo

Il lavaggio a mano vero e proprio viene alla fine ed è la fase col rischio graffi più alto. Due tecniche lo abbassano parecchio.

Il metodo dei due secchi tiene separate acqua di lavaggio e acqua di risciacquo. Un secchio ha la soluzione di shampoo, l’altro acqua pulita. Dopo ogni pezzo sciacqui il guanto nel secchio pulito prima che torni nella soluzione. Così lo sporco raccolto resta nel secchio di risciacquo invece di ritornare sulla vernice alla passata dopo.

Una griglia sul fondo del secchio potenzia l’effetto. La sabbia sciacquata via scende sotto e non si rimescola quando reimmergi. È un dettaglio che sembra una fissazione e sul risultato si vede negli anni.

L’ordine sull’auto segue lo sporco: prima il tetto, poi i vetri, poi la parte alta delle fiancate, per ultimi i sottoporta e il paraurti posteriore. La parte bassa porta più sporco stradale, e quello che finisce nel guanto lì non deve tornare sul tetto.

Nell’asciugatura la tecnica conta allo stesso modo. Un panno d’asciugatura si appoggia piatto e si tira via, non si strofina. Chi strofina, in questa fase rifà i graffi che aveva evitato lavando. I panni giusti sono sotto panni.

Un secondo guanto per le parti basse è la miglioria più semplice che ci sia in questa categoria. Sottoporta, paraurti posteriore e la zona dietro le ruote portano lo sporco più grosso, e quello che il guanto raccoglie lì non lo vuoi sul cofano. Due guanti costano poco e ti risparmiano la lucidatura che altrimenti tocca dopo due anni. I modelli giusti sono sotto guanti di lavaggio.

E se dopo il lavaggio l’acqua perla a gocce invece di scivolare via a velo, la protezione ha ancora tenuta. Se scivola a velo, è andata — e allora tocca un giro sotto protezione & lucidatura.

La gamma per prelavaggio, schiuma e lavaggio a mano

La nostra gamma per il lavaggio auto si divide sulle tre fasi, con Koch-Chemie e SONAX come i due marchi più forti.

I concentrati universali sono in testa al fatturato e coprono più del semplice lavaggio. Il Green Star „Gs" e il Mehrzweckreiniger „Mzr" fanno da prelavaggio, pulitore cerchi o pulitore abitacolo a seconda della diluizione. Per chi inizia è l’ingresso più economico nella gamma.

Sugli shampoo la scelta va dal classico Koch-Chemie Autoshampoo „As" Auto-Shampoo agli shampoo di mantenimento con una parte protettiva come il Ceramic Effect Shampoo „Ces", che a ogni lavaggio rimette giù un sottile strato di protezione.

Per le auto con coating ceramico, il Reactivation Shampoo „Rs" è un prodotto che riattiva il coating esistente invece di consumarlo — sensato quando vuoi tenere in vita una protezione ceramica.

Chi lavora senza attacco dell’acqua trova nel Rapid Rinseless Wash „Rrw" Waschen ohne Abspülen la soluzione per auto poco sporche in condominio o d’inverno, quando non c’è un rubinetto a portata.

SONAX forma il secondo grande gruppo e copre soprattutto i prodotti pronti all’uso, senza bisogno di diluire. GYEON, Meguiar’s, CarPro e INNOVACAR aggiungono una manciata di articoli ciascuno, soprattutto nel segmento shampoo. Il TUGA Chemie Teufels-Reiniger® Universalreiniger è l’alternativa nei concentrati per chi non vuole partire da Koch-Chemie.

Sulle schiume domina Koch-Chemie, dalla versione delicata per la routine alla schiuma intensiva per la pulizia a fondo dopo l’inverno.

Auto da città, chi macina chilometri e auto protetta

Quanto impegno abbia senso dipende dal grado di sporco e dallo stato della vernice — non dal calendario.

Per un’auto da città moderatamente sporca basta una routine in due fasi: schiuma, ammollo, risciacquo, poi lavaggio a mano con shampoo. Il prelavaggio separato conviene qui solo dopo un lungo fermo o d’inverno.

Per chi macina chilometri in autostrada il prelavaggio è d’obbligo. I resti di insetti su frontale e specchietti sono proteici e dopo due giorni di sole non vanno più via senza ammollo. Qui un anti-insetti nella fase iniziale si ripaga subito.

Su un’auto protetta o con coating ceramico la scelta dei prodotti cambia. I prelavaggi molto alcalini intaccano la protezione, e uno shampoo aggressivo le taglia mesi di durata. Qui shampoo a pH neutro e schiume delicate stanno nella routine, e i prodotti forti escono solo una volta l’anno.

Sull’auto che esce dall’inverno fai una volta il processo completo, compreso un prelavaggio acido contro i residui di sale e poi un controllo dei punti di ruggine. Quello che salta fuori porta alla preparazione della vernice. La sessione di primavera è comunque la più importante delle due, perché il sale antighiaccio lavora nelle piegature e nei passaruota più a lungo di qualsiasi sporco estivo.

E se dopo il lavaggio restano sporchi localizzati — catrame, resina, residui di colla — sono casi da detergenti coi giusti prodotti specifici, non da più pressione col guanto. Sciolti sul punto ti costano due minuti; lavorati a forza ti costano trasparente.